Principais nomes da moda no século XX - parte 1

 Jeanne Lanvin

Jeanne Lanvin foi uma das estilistas mais influentes do século 20, com criações que marcaram definitivamente suas primeiras décadas. Nascida na região da Bretanha francesa, foi aprendiz de costureira e, mais tarde, chapeleira, profissão com a qual iniciou sua carreira em Paris, em 1890, abrindo seu negócio.

Duas décadas mais tarde, as clientes que compravam seus chapéus encantaram-se com as roupas que Jeanne fazia para sua irmã mais nova e para sua filha, passando a encomendar-lhe peças combinadas para mães e filhas, o que deu origem à sua casa de alta costura.

Às vésperas da 1ª Guerra Mundial, ela criou os chamados robes de style, com cintura marcada e saias fartamente rodadas, que estiveram em moda, com pequenas modificações, até o início dos anos 20.

Seus vestidos tinham, sempre, uma concepção romântica. Eram inspirados em formas vitorianas suavizadas e generosamente adornados com bordados, e uma severidade muitas vezes atenuada por babados. Tudo o que ela criava transformava-se em sucesso: seus vestidos chemisiers, um bolero inspirado nos costumes bretões, vestidos bordados com miçangas – especiais para dançar -, vestidos esportivos de jérsei de lã xadrez com fios dourados e prateados, além de pijamas para festas e capinhas. Seu trabalho era facilmente identificável pelo uso de bordado e pelo fino acabamento. O uso frequente de um determinado tom de azul fez com que aquela cor ficasse conhecida como ‘o azul Lanvin’.

Jean Patou 

Em 1912, em Paris, abriu seu primeiro salão, a Maison Parry, com roupas que fizeram sucesso imediato.

Com a 1ª Guerra Mundial, Patou, interrompeu suas atividades como estilista, pois posuia o posto de capitão do exército argelino a serviço da França. Só voltou a abrir seus negócios com o fim do conflito, em 1919, já com seu próprio nome, conquistando uma grande clientela, na qual se incluíam atrizes famosas tais como Louise Brooks e Constance Bennett, que vestiam suas criações com saias em forma de sino, com cintura alta, no estilo pastora, às vezes bordadas com desenhos típicos russos.

O século 20 já estava em sua segunda década, e as mulheres descobriam que podiam ter uma vida muito mais ativa. A resposta a essa percepção foi a abertura de diversas casas Patou, em cidades como Monte Carlo, Biarritz, Deauville e Veneza. A grife era consumida internacionalmente, e seu sucesso se baseava na grande classe de suas roupas, aliada a uma simplicidade de extrema elegância. Jean Patou foi um inovador como poucos estilistas conseguiram ser.

Desenvolveu pesquisa de tecidos junto às indústrias Bianchini-Férier, famosa na época pela criação do crepe georgete, e Rodier, buscando soluções cada vez melhores para suas roupas esportivas e trajes de banho.

Em 1929, Patou lançou a linha princesa, composta por vestidos de cintura alta, em um estilo que atravessou o século com seguidoras fiéis. A casa Patou existe até hoje, e continua a ter uma produção de muita qualidade

Rousseau Bocher

Mainbocher era um costureiro americano que operava casas de moda em Paris e depois em Nova York, da década de 1930 até a década de 1960.

Em 1922 ele se juntou ao escritório de Paris do Harpers Bazaar como ilustrador e no ano seguinte, foi nomeado editor de moda de Paris para a VOGUE francesa.

Desde o início, a Mainbocher se especializou em modas simples, conservadoras, elegantes e extremamente caras, o luxo de cortes, materiais e mão-de-obra que só podiam ser reconhecidos por quem a conhecia. Mais importante ainda, as roupas, primorosamente acabadas por dentro e por fora, davam autoconfiança às mulheres que as usavam.

Mainbocher considerou sua atual Chanel muito plebeia e Schiaparelli muito vanguardista. Em vez disso, ele admirou Vionnet e emprestou sua técnica de corte de viés para seus próprios vestidos de noite simples na década de 1930. Vinte anos depois, um projeto de deslizamento muito similar foi empregado pela Mainbocher, produzido em um elegante tecido de veludo de seda.

De Augustabernard, outro estilista francês da década de 1920, Mainbocher inspirou-se não apenas para formar seu nome, mas também para usar godets em saias e arcos de ombro para pegar as dobras de corpetes drapeados. Os tratamentos frequentes de Mainbocher na década de 1930 incluíam efeitos curtos de capelet ou ombros largos alargando-se em mangas cheias. O designer conhecia sua clientela pessoalmente e projetou para as vidas que levavam, especializando-se em roupas de noite. 

Para roupas de resort, ele se aventurou em um conjunto de combinações de top, saia, maiô e chapéu combinando. Vestidos curtos e recatados de lã preta para o dia teriam um interesse chiffon branco na garganta. Embora Mainbocher tenha usado quimonos parecidos com os japoneses como roupas de noite durante esse período, sua marca registrada não era agressiva, nem exagerada, nem se vestia de vez em quando. Um toque de luxo intensivo em mão-de-obra seria conferido por lantejoulas completas em um casaco de noite ou em um top nu usado discretamente sob uma jaqueta. O azul acinzentado, "Wallis blue", do vestido de noiva da duquesa de Windsor, assim como o longo, o próprio vestido crepe fluido foi amplamente copiado. A elegância simples e conservadora do estilo de Mainbocher, feminina, mas não exigente, combinava perfeitamente com a boa aparência magra e severa da Duquesa e de mulheres ricas como ela. Além disso, ela estava honrando um colega americano.

Em 1934, Mainbocher apresentou o corpete sem alças desossado e, antes da guerra, forçou-o a sair de Paris, um cincher de cintura, formando minúsculos vestidos de cintura, pregas e saias que pressagiavam o New Look pós-guerra de Dior. A chegada de Mainbocher a Nova York coincidia perfeitamente com o amor da elite da cidade pela alta-costura francesa, pois, embora ele a sintetizasse, ele satisfazia seu patriotismo porque na verdade era um americano. As matronas da sociedade, como a CZ Guest e a Vanderbilts, e as atrizes de teatro, como Mary Martin, patrocinaram avidamente essa "costureira personalizada mais cara". que fez as mulheres parecerem e se sentirem primorosamente bem-educadas. A adesão às economias de guerra resultou nos curtos vestidos de noite de Mainbocher e nos versáteis suéteres de cashmere - frisados, forrados de seda e fechados por botões de jóias - projetados para manter as mulheres aquecidas em seus vestidos de noite nus. Outra inovação prática em tempo de guerra, o "cinturão de glamour", um acessório em forma de avental, com lantejoulas ou com incrustações de contas, poderia ser acrescentado para embelezar qualquer fantasia simples.

Com o passar dos anos, Mainbocher continuou a projetar exclusivamente sob encomenda, recusando-se a licenciar seu nome. La Galerie, um departamento em seu salão, produzia roupas em tamanhos padrão, um compromisso para mulheres ocupadas sem tempo para acessórios longos. O esnobismo invertido do humilde pastel de algodão ou piquê de algodão usado para vestidos extravagantes atraía a clientela de Mainbocher, assim como ternos de tweed refinados com sutis toques de costureira, como bandas curvas ou apliques de tecido, usados ​​com blusas coordenadas de braços nus. Um standby da Mainbocher era o vestidinho preto da bainha "nada". Nos anos 1950 e 1960, os clientes da velha guarda Mainbocher gostavam de usar casacos clássicos impecáveis ​​e ternos de lã, muitas vezes forrados de pele, em meio à ostentação nova-rica.
O típico visual de Mainbocher diurno era adornado por um arco de veludo liso no cabelo, em vez de um chapéu, uma gargantilha de vários fios de pérolas de verdade, luvas brancas e sapatos simples com uma bolsa combinando. A integridade de tecidos luxuosos, corte intrincado, mão-de-obra de qualidade e materiais, elegância e classicismo, foram apreciados e usados ​​durante anos pelos clientes de crosta superior da Mainbocher.

Gilbert Adrian:

Gilbert Adrian dedicou boa parte de sua vida a fazer figurinos para os filmes. Trabalhou para a MGM e dentre seus modelos mais famosos encontram-se os realizados para O Mágico de Oz e os criados para Joan Crawford. Ele vestiu as maiores estrelas, Greta Garbo, Norma Shearer , Jeanette MacDonald , Jean Harlow , Katharine Hepburn. Adrian era conhecido por seus glamourosos vestidos para a noite e extravagantes.

Nascido em Connecticut em 3 de março de 1903, era filhos de imigrantes franceses e alemães. Em 1920 entrou para a Escola de Belas Artes Aplicadas e em 1922 foi contratado por Irving Berlin para fazer os figurinos para The Music Box Revue. Criou os trajes para Natacha Rambova (esposa de Rodolfo Valentino) para A Devil Sainted em 1924. Adrian se tornou o estilista chefe de Cecil B. DeMille e quando este partiu para a MGM, levou ele junto. Era o início de uma grande carreira com mais de 200 filmes trazendo sua assinatura.

Claire McCardell

Conhecida pelo “American Look”, de sportswear prático Os anos de guerra impossibilitaram a comunicação com a Europa e fizeram com que os americanos se voltassem para os seus próprios designers 

O nome de Claire McCardell é bem estabelecido como um dos mais importantes designers americanos do século XX. Ela foi educada na Parsons School of Design, onde passou seu segundo ano estudando e trabalhando em Paris. Enquanto em Paris, McCardell foi exposto ao trabalho dos melhores designers franceses do período.

É interessante que McCardell, considerado por muitos o designer norte-americano por excelência, fosse fascinado e influenciado pelo trabalho da Vionnet. Essa influência pode ser vista no trabalho de McCardell ao longo de sua carreira, especialmente em seu uso do corte de viés e nos fechamentos que envolvem ou empatam.

Depois de terminar seus estudos, McCardell lutou para encontrar seu lugar no mundo da moda. Sua grande chance veio em 1929, quando ela foi contratada pelo designer Robert Turk. Em 1931, ela foi para Townley Frocks como assistente de Turk quando sua empresa se fundiu com Townley e ele recebeu o cargo de designer-chefe. Quando ele morreu em um acidente, McCardell recebeu o trabalho de terminar a linha de outono de 1932. Os projetos foram um sucesso moderado, e McCardell recebeu o cargo de designer-chefe.

Ela começou a usar tecidos de novas maneiras - os tweeds eram feitos em casacos de noite; vestidos de noite eram feitos de lãs suaves e quentes. O rótulo de Townley Frocks dos anos 1930 diz "Townley Frocks" e tem uma foto de uma golfista mulher balançando seu clube.

Enquanto em Townley, McCardell foi enviado para Paris para ver as coleções. E enquanto ela reintratou muitos dos mais recentes estilos de Paris para Townley, ela também foi influenciada por trajes tradicionais e encontrou inspiração nas ruas da cidade.

Muitos dos designs de McCardell têm uma qualidade intemporal. Isso porque ela não estava tentando reinventar o vestido duas vezes por ano, mas manteve as ideias de design que funcionavam para ela e que eram confortáveis ​​e versáteis. Ele ficou com ela "McCardellisms" porque eles trabalhavam. E as mulheres adoravam as roupas de McCardell porque não pareciam datadas depois de um ano de uso. Por essa razão, os projetos de McCardell às vezes podem ser difíceis de colocar uma data hoje.

Christian Dior

Em 1947 Christian Dior proclamou seu desejo de ser um perfumista assim como era um estilista: ele criou Miss Dior, seu primeiro perfume, ao lado de sua primeira coleção de moda.

Em 12 de fevereiro de 1947. Christian Dior apresentou sua primeira coleção. Suas criações sensuais celebraram a feminilidade triunfante: este foi o nascimento de uma revolução, batizada de New Look. Para acompanhar esses looks modernos, o estilista comissionou o perfumista Paul Vacher para criar uma fragrância moderna e sofisticada: "Faça um perfume que exale amor", pediu. Pulverizou abundantemente o salão no dia do desfile, Miss Dior se tornou o perfume do New Look. Este elegante chipre verde - um equilíbrio sutil de frutas cítricas, flores e patchouli - expressa uma nova feminilidade, livre e independente, capaz de se libertar dos códigos tradicionais.

As modelagens pouco elaboradas pelo uso racionado de tecidos no período de recessão da Segunda Guerra Mundial deram lugar a formas voluptuosas: corpetes estruturados com barbatanas se afunilavam em cinturas justíssimas que, por sua vez, se abriam em saias amplas, longas e franzidas, muitas vezes forradas de tule para que ficassem bem armadas. Trinta ou quarenta metros de tecido agora compunham um único vestido, que durante o racionamento da 2ª Guerra Mundial era realizado com algo entre 5 e 8 metros.

Apesar das críticas ao que se considerava um desperdício de matéria-prima, o “novo estilo” era tudo o que as mulheres pareciam desejar, depois dos uniformes que tantas haviam usado durante a guerra. O New Look nasceu na hora exata em que as mulheres queriam redescobrir a exibir sua feminilidade recém reconquistada.

A Maison Dior logo se tornou mundialmente renomada, conquistando personalidades como a Duquesa de Windsor e ícones da beleza como Marlene Dietrich, Rita Hayworth, Ava Gardner e Eva Peron. Em 1957, aos 52 anos, Christian Dior morreu de ataque cardíaco, na Itália. De lá para cá, a criação de sua grife foi comandada por nomes como Yves Saint Laurent (que começou como assistente do fundador), Philippe Guibourgué, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano e, mais recentemente, o belga Raf Simons (ex-Jil Sander).